Хочу поделиться с вами некоторым опытом. Все же 14 лет делаем эти двери.

Постараюсь быть максимально объективным. Хотя придется в сравнениях иногда ссылаться на ту фурнитуру и технологии, что используем мы.

Методом проб и ошибок за этот долгий срок мы остановились именно на этих вариантах и считаем их оптимальными.

Точнее максимально надежными.

Предыстория вопроса.

Зачастую на каком-нибудь условном пищевом предприятии возникает задача – приобрести и установить холодильную либо маятниковую дверь.

И вот тут, если не разобраться в ситуации (либо при желании сэкономить копейки) можно совершить неприятную ошибку, которая приведет к длительной нервотрепке, бесполезной официальной переписке с поставщиком этой двери (вплоть до суда) и последующей замене этого “изделия” за свой счет.

К сожалению, мы наблюдаем такую ситуацию регулярно, и стоит ее упомянуть.

Поэтому на этой странице я опишу ту фурнитуру и те технологии, которые мы категорически не рекомендуем применять в таких дверях, а потенциальному покупателю таких дверей – посоветуем десять раз подумать. Ну или девять.

Дело в том, что полотна всех этих дверей – это сэндвич-панели (с утеплителем из ППС либо ППУ). То есть металл/утеплитель/металл.

В общем, это самая ненадежная технология.

Почему? Да все просто. Металл на полотне – почти всегда оцинковка толщиной 0,45мм. Либо нержавейка толщиной 0,6мм.

И даже с учетом двух подгибов этого металла на торцах, такому полотну категорически не хватает жесткости.

Выглядит неплохо, особенно на картинке, а в жизни очень быстро выкручивается и перестает нормально закрываться.

А если еще и стукнуть его тележкой какой…Ну вы поняли.

Внутри полотна, там где стоят петли, есть закладные детали (просто прямоугольники) из стали толщиной 3-5 мм. (без них петля оторвалась бы от полотна в первый же день).

Но они мало исправляют ситуацию.

Все равно торец всего полотна – та же тоненькая оцинковка, и закладная плохо перераспределяет нагрузку в такой ситуации.

Петлю как правило прикручивают к этим закладным (через торец из оцинковки) самыми простыми саморезами, не нарезая внутреннюю резьбу в закладных под нормальные болты; и это тоже не очень надежно.

А теперь добавим к этому, что в таких дверях коробка почти всегда делается из фанеры (береза, 24мм), закрытой все той же белой оцинковкой (0,45мм) и вторая часть петель вкручивается саморезами уже в фанеру… И хоть она, зачастую, и влагостойкая, но пару лет работы при высокой влажности – и эти саморезы сгнивают и вываливаются - сначала из фанеры в коробке, а следом из закладных в торце полотна...

Дверь просто разваливается и починить ее очень сложно – все разбухло и сгнило. Просто некуда вкрутить другие саморезы.

Однако, не все так плохо.

Потому что большая часть производителей идет другим путем. И есть из чего выбирать.

Обрамление торца полотна П-профилями.

Сначала клеится сэндвич из двух одинаковых листов металла и утеплителя внутри - ну, например, пенопласта толщиной 80мм.

Далее на все 4 торца полотна надевается металлический профиль размером 30х80х30 мм (вместо 30 может быть и другой размер).

Эта технология (фото 2) уже намного интереснее в плане надежности, так как эти боковые профиля делают уже не из 0,45 металла, а из алюминия толщиной 2 мм (как правило).

Уже есть хоть какая-то жесткость конструкции.

Все это уже почти хорошо. А на картинках вообще прекрасно.

Но. Эти профиля соединяются между собой по углам болтами внутри полотна.

Не самая хорошая идея; зато просто и быстро. Лучше бы их сварить аргоном с переменным током. Намертво. Но так не делают. А зря.

Также, эти боковые профиля не скрепляются заклепками с оцинковкой на полотне. Тоже зря.

И еще минус – петли крепят к этим 2мм профилям в торце полотна теми же САМОРЕЗАМИ.

И рано или поздно их вырвет из этого алюминия “с мясом” и полотно упадет. Починить сложно. Более толстый саморез не дает вкрутить петля (там места внутри мало), а тот же размер снова вырвет…

Ну и общий минус алюминия – все же он относительно хрупкий. При хорошем ударе в торец двери может просто треснуть. И дверь под замену.

В двух словах про то, как делаем полотна дверей мы.

Технология похожая, но вместо алюминия – нержавеющая сталь толщиной 1,5 - 2,0 мм(фото 3). Клеим сэндвич (0,45 мм оцинковка либо 0,8 - 1,0мм нержавейка плюс пеноплекс 60-160мм) и гнем в нужный размер на листогибе П-профиля из нержавейки толщиной 1,5 – 2,0 мм. (например 45х80х45 мм).

Надеваем их на торцы этого сэндвича.

Перед этим пропениваем их как следует.

Затем проклепываем с шагом 200мм эти профиля с металлом на сэндвиче с двух сторон.

И свариваем их между собой во всех 4 углах аргоном.

Все максимально жестко. Очень крепкий каркас у полотна получается.

Отдельно по закладным . На распашных и откатных дверях внутри этих боковых профилей ставим закладные детали из 7 мм стали и нарезаем в них резьбу под болты.

То есть, петли держатся болтами через 1,5 мм нержавейку в закладных толщиной 7мм.

И это с нормальной надежной резьбой, а не на каких-то саморезах.

На распашных дверях – внутри дверной коробки (из нержавейки 1,5 – 3,0 мм) точно такая же закладная. И тоже резьба и болты.

И очень надежные итальянские петли (о них подробнее ниже).

Как очевидно из этого текста, ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ такого решения на ПОРЯДОК выше предыдущих вариантов.

Теперь пройдемся отдельно по фурнитуре, с которой мы сталкивались либо имели дело.

1. Распашные (одно- и двухстворчатые) двери.

В таких дверях используют специальные замки и петли.

Замки почти всегда состоят из двух частей, выполненных из пластика. Это специфика холодильных дверей, так как металл просто промерзает насквозь и используется в них минимально.

Но пластики бывают разные…

Последних 11 лет используем вот такие замки - (фото 4).

На удивление надежное и безотказное изделие (№5000). Италия. Милан. Прочный пластик, внутренняя часть светится в темноте.

Поставили их не менее 1000 штук. Практически не меняли.

Изредка сердцевины закисали, но очень редко; и цена их замены – копейки.

На внутреннюю зеленую часть стандартно добавляем прямоугольный защитный кожух из 1,5мм нержавейки. Тогда летящему "кораблю" с колбасой на мясокомбинате намного сложнее его повредить.

На заре нашей деятельности, 12 лет назад, использовали вот такую вот поделку: MTH 13020 (фото 5).

Он и сейчас доступен к заказу и его активно используют и российские и белорусские производители. А мы нет. Так как замок очень хрупкий; и сердцевина у него клинит очень быстро от любой влаги и пыли.

И эта черная ручка зачастую отламывается и остается в руках.

Вроде как тоже сделан в Италии. Но я в этом очень сомневаюсь. Скорее всего, филиал MTH в России их клепает.

Стоит в три раза дешевле предыдущего замка, но, несмотря на это, мы их не используем. Надежность важнее.

Теперь о петлях.

Все они подъемные. Иначе полотно при открывании терлось бы уплотнителем по полу.

Их довольно много видов. Про все не расскажу, но очень не советую покупать двери с такими петлями: (фото 6). Петля 14032. Выглядит солидно. Мы их тоже ставили по началу.

Выяснилось что под нагрузкой даже на небольших дверях (1х2м) внутри петли выгибает несущую стальную ось.

При этом полотно немного провисает и начинает цеплять пол при открывании… Лечится только заменой петли, но ненадолго.

Пример. Фото 7. - красивая белая дверь, которую я не рекомендую покупать.

Конвертная технология, слабые петли, ненадежный замок.

В наших распашных дверях мы используем вот такие петли - (фото 8). Номер 2800.

Несмотря на обычный пластиковый вид, ОЧЕНЬ крепкая вещь. Несколько тысяч штук поставили в двери.

Сами они не ломаются и не изнашиваются никогда.

Вообще.

Выходят из строя только от удара погрузчиком прямо по ней. Но это бывает редко.

К нам как-то вернулась из Бреста с испытаний на качество наша дверь 0,8х2м распашная с таким замком и 2 такими петлями.

Ее там открыли/закрыли на автомате 100 000 раз.

Так вот, и замок и петли вполне после этого неплохо выглядели. Да, был виден некоторый износ. Но они работали дальше!

Ну и в завершение вопроса – у нас на входе в цех в Гродно стоит двухстворчатая распашная дверь 3х3м толщиной 80мм с точно таким замком (№5000) и такими же петлями (№2800). Все работает как часы. Уже 12 лет.

2. Маятниковые двери .

Тут есть самые разные варианты конструкций. Многим из них очень не хватает жесткости.

Вот пример (фото 9).

Нержавейка толщиной 0,5мм на полотне выглядит как фольга. И ведет себя также.

Вроде как есть профиля обрамления, но сделаны они, похоже, из 1,0 мм нержавейки и не проклепаны с полотном. Слабенько совсем.

Петли... Даже не знаю, можно ли ЭТО называть петлями.

Коробка тоже хлипенькая, но вроде хоть не из фанеры. Уже неплохо.

Отбойник. Большой и черный. Но не дотянулся до края полотна - видимо стандартный размер.

Закреплен то ли 6, то ли 8 ЗАКЛЕПКАМИ. Отбойник! Нет слов.

Мы на таких дверях стягиваем отбойники насквозь через полотно болтами, и, как правило, нержавеющими.

И гайки ставим нераскручивающиеся.

А тут…

Пару слов про петли .

Мы используем С14014. (фото 10).

Хорошие итальянские изделия; две пружины; фиксация створки у стены, но есть одно НО.

Про него мы не раз говорили итальянцам в переписке, но они это так и не исправили.

В петле есть вертикальная стальная ось и на ней вращаются два ‘пальца’, как мы их называем. Это несущие элементы.

На фото №10 видны их окончания с накрученными гайками. Так вот, итальянцы эти “пальцы” уже 8 лет делают из порошкового пресованного металла.

И от трения по оси за год-два эти “пальцы” протираются до дыр и полотно просто падает.

На фото №11 видно место где это произойдет (вертикальной оси на этом фото нет, она проходит внутри этих двух отверстий).

Поэтому мы заказываем на одном из заводов в г.Гродно такие же детали, но полностью из твердой нержавейки . На фото №12 этот “палец” сверху.

И все.

Петля становится практически вечной.

Ничего не протирается и не ломается.

Поэтому если вам предложат двери с такими петлями (а их используют очень многие производители) уточните, что там у них внутри.

Это имеет большое значение.

Есть еще в природе такие петли - 14013 (фото 13).

Одна пружина. Без фиксации створки у стены.

В общем, надежное изделие.

Но мы ушли от их использования, так как пружина располагается при этом внутри дверной коробки, а не полотна, и требует выбивания дыры под себя в стене. А во многих случаях это проблематично.

Окна во всех таких дверях делают из 5мм оргстекла. По ним нет вопросов.

При заказе обращайте внимание на общую жесткость конструкции и дверной коробки, крепление отбойников.

Все это очень важно, так маятниковые двери постоянно “молотят” тележками. И все слабые места быстро “повылазят”.

Нам постоянно приходят заявки по замене таких дверей (в основном, российских) на наши.

Как сделать надежно?

Мы надеваем на торцы полотен цельные профиля из 1,5мм нержавейки (размером 30х40х30мм). Сами петли надеваем уже на них , без разрывов этих профилей (фото 14).

Получается, что петли держат не только полотно, но и его каркас, а он очень жесткий, так как сварен по всем 4 углам и не имеет разрывов нигде.

Коробка сделала из такой же толстой нержавейки.

Ее форма бывает разной, в зависимости от устройства проема. На этом фото - угловая.

Внутри коробки - закладные, резьба и болты, которые держат петлю “намертво”.

В общем, все эти мелочи, которых вы могли бы и не заметить, многократно увеличивают надежность таких дверей.

Многим из наших – уже больше 10 лет. И они неплохо сохранились.

Иногда только меняем центральный уплотнитель. Там два вертикальных куска и они постоянно хлопают друг по другу. Специфика этих дверей. С годами немного рвутся. Но их замена несложная и недорогая.

И в любом случае, касается всех маятниковых дверей.

3. Откатные двери .

Здесь есть множество фурнитуры от итальянцев, французов и не только.

Мы используем итальянскую.

Нужно отметить пару моментов.

Полотна таких дверей движутся по специальным профилям (как правило, алюминиевым) в верхней части полотна.

На двух роликах вся нагрузка. Чем они массивнее, тем лучше.

Нижняя часть полотна (чтобы не болталась при движении) направляется отдельным профилем.

Есть вариант такого профиля в полуметре от пола, на стене.

И вариант его крепления к нижнему торцу полотна (фото15);

При этом на полу крепится пластиковая направляющая для него.

Не советую такой вариант.

Эта напольная направляющая быстро засоряется на полу и разбивается от нагрузки.

Конкретно по этой двери на фото вижу еще два минуса.

В ней есть одна единственная ручка (без толкателя) и полотно сделано по конвертной технологии.

Но, дверь небольшая – пару лет походит, если не ударят как следует. Первой вырвут эту ручку. А там… как пойдет.

Вариант с нижней НАСТЕННОЙ направляющей получше (фото16).

В целом, дверь на этом фото выглядит надежной.

Кроме ручки-толкателя.

Поясню.

Откатная дверь при полном закрытии опускается роликами в небольшие углубления в верхнем алюминиевом профиле.

При этом она примерно на сантиметр прижимается уплотнителем к коробке и на сантиметр прижимается нижним уплотнителем к полу.

Это сделано для обеспечения герметичности.

Соответственно, чтобы ее потом открыть, нужно приложить определенное усилие, для того, чтобы вытолкнуть ее из этого положения.

Зачастую усилие это немаленькое. И по мере износа фурнитуры может еще больше увеличиваться.

Поэтому ручка-толкатель должна быть максимально надежной; в идеале – вообще без пластиковых деталей, целиком из нержавейки.

Мы использовали когда-то такие ручки как на этих фото - (фото 16 и фото 17).

И не советуем.

Ручка двойная.

Внутри ПЛАСТИКОВАЯ труба, которая соединяет ее с внутренней частью ручки.

Внутренняя часть – метровая металлическая полоса – при повороте давит на коробку и выталкивает дверь из закрытого положения.

Предел прочности у пластика невелик.

И такие ручки достаточно быстро ломаются. Ремонту не подлежат. Только замена. Стоимость (на 11.2021) около 600 бел.рублей.

В целом, мы не советуем СДВОЕННЫЕ ручки-толкатели ВООБЩЕ .

Все они достаточно ненадежны в силу своего устройства.

Работают долго только на маленьких (1х2м) откатных дверях.

Оптимальный вариант – две независимые ручки .

Одна на ТОРЦЕ полотна. Вторая внутри - (фото18).

И тут, если производитель не схалтурил с закладными под них (внутри полотна), то все будет работать долго.

Торцевая ручка MTH.

В целом, неплохое изделие.

Предел прочности довольно высокий.

Часто их используем.

Но на больших и тяжелых дверях меняем эту черную пластиковую деталь на нержавейку. (фото19).

Получается ну совсем крепко и надежно.

Плюс закладная в торце полотна (внутри) из семерки стали, резьба, болты.

Хотя помню, было пару случаев когда ломали и такую...

Точнее, уже саму трубу эту гнутую (2мм нержавейка).

Возможно, забыли открыть замок на двери (он там же, на полметра ниже и отлично виден) и втроем (один не сможет) открывали закрытую на замок дверь.

Это все я веду к тому, что в условиях нашей эксплуатации (на мясо-молочных предприятиях РБ) могут сломать абсолютно ВСЕ . Любую ручку. Любую дверь.

Но чем она крепче изначально, тем дольше будет этому сопротивляться.

Внутренние ручки мы уже давным давно делаем полностью из нержавейки (фото18).

И советуем только такие.

Пластик внутри холодильной камеры рано или поздно сломается, хоть и пользуются внутренней ручкой намного реже.

На дверных коробках откатных дверей нагрузки почти нет, поэтому такого большого значения (как на распашных) они не имеют.

Но мы традиционно делаем их из 1,5мм нержавейки и свариваем по углам.

Есть на откатных дверях еще куча мелочей типа улавливателей, замков, защитных козырьков и прочего, но не хочу на этом останавливаться; тут принцип простой – чем массивнее деталь и чем меньше в ней пластика, тем дольше прослужит.

Ну и для тех, кто осилил этот текст, хочу подытожить.

Есть много разной фурнитуры и много разных производителей.

Мы делаем ОЧЕНЬ надежные двери.

Возможно, самые надежные в РБ.

Во всяком случае, очень к этому стремимся.

Скажу честно, у белорусских и российских производителей я не встречал достойных холодильных и маятниковых дверей.

Просто ширпотреб. Cерийный хлам на дешевой фурнитуре.

Хотя, не встречал – не означает, что их нет. Не знаю... Не судите строго.

(У поляков точно было пару фирм с надежными дверями. Но это совсем дорого, далеко и неудобно.)

Но эти дверки из фольги и фанеры регулярно покупают.

Во многом из-за нашей местной постсоветской специфики. А именно – большинство предприятий у нас в РБ государственные.

Соответственно, госзакупки.

Иногда даже бюджет.

Поэтому как правило, берут самое дешевое, так как иначе, при проверке комитетом гос.контроля, придется объясняться; а никому этого делать не хочется.

И не важно, из чего сделана эта дверь и что придется ее менять через полгода. Главное – цена.

С частниками все проще и логичнее.

Они не будут брать хлам только потому, что он дешевле на 20 процентов.

Хотя у нас есть немало постоянных клиентов не только среди них.

Нужно понимать, что если вы используете при производстве нормальную толстую нержавейку, надежную фурнитуру, не экономите на всяких мелочах, то дверь не может быть при этом еще и самой дешевой на рынке.

В общем, надеюсь этот текст окажется вам полезен.

Ну а мы будем рады новым клиентам.

Повторюсь, мы занимаемся ТОЛЬКО этими дверями.

Уже больше 12 лет.

Есть склад зап.частей, серьезное оборудование, монтажники, свой транспорт.

С нами удобно иметь дело.

Мы не подводим.

Обращайтесь. Уверен, что не пожалеете.

Шалимов Андрей Викторович